4、纤度（条份）分析

纤度（条份）分析： 纤度分析的目的是为了了解织物的纱支 ，常用的方法有以下几种：

（1）称重法：取90厘米（或90厘米的倍数或约数）长的丝（纱）线，在天平上称得其毫克数（0.01克）即为旦尼尔（D）数。如是短纤维纱线，再换算成相应的纤度单位。如90厘米长的丝或纱称重为100毫克，即为100D。

100D=9000/100=90N

100D=5315/100=53S

由于所需测算的纤维一般都从成品面料上取得，从纱线到织布再到染色（印花），需要经过许多道工序，而每道工序的进行对原料的重量都会有影响，如织造有织缩，染色有染缩率，加捻有捻缩率，这些都会使单位长度内的纱线变粗（重），而有些工序又会使纤维变细（轻），如织物经过精炼会去除纤维中的丝胶、油脂等杂质；在织造、染色过程中会使部分短纤维脱落；为了使涤纶织物的手感变得柔软，用烧碱将面料进行减量等等。因此，对于以上所测得的纱（丝）的条份，一定要经过对面料工艺的推断对数据加以综合调整，才能得到一个比较正确的纤度数。

（2）比较法：有些样品小，无法取得比较完整的纱（丝）线，而有的客人要求不能破坏样衣，在这种情况下，可以用比较法。收集一些已知纤度的纱线与需要了解的纱支进行比较，大致判断出该织物的纤度。

（3）特殊产品的纤度分析：

（a）弹力织物：有些织物的纤维具有很大的伸缩性，而这些伸缩性都是织物经过炼染工艺而得到的。因此，从纱线到成品纤度差异相当大，一般不易把握，对于这类织物，在测算纤度时需要根据面料的伸缩率大小加系数，一般在20%到40%左右。

（b）涤纶仿真丝织物：这类织物经纬线一般都加强捻，为了便于织造，纤维加强捻后要经过高温定型。因此手感、悬垂性都比较差。为了使织物有一个较好的触感和垂感，一般在织物整理过程中要对织物进行碱减量处理，即用烧碱将纤维表面腐蚀掉一点，这时纤维份量就会减轻，这个过程称之为“碱减量”。而碱减量的多少，根据产品的要求而定，轻簿型的织物，如涤纶雪纺、乔其、可以少减些，而仿麻类的织物，缎类织物可以多减一些。一般碱减量在15~25%之间。所以对于这类织物，在测算纤度时除了要考虑纤维因加捻度而产生的捻缩率外，还要将实际测得的纤度数乘上1.10~1.25的系数，这样才会得到一个比较正确的结果。

5、面料重量分析

对于大块面料，可以借助工具将面料裁制成10平方厘米大小，再放到天平称重，得到的重量就是面料的重量。如果对于比较小的样品，可以将面料裁成至平行四边形，称得重量后再除以面积得到面料的重量。

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